Gucci Cosmogonie – RESORT 2023

A trilha sonora do desfile da Gucci de hoje indica o quão profundamente a marca italiana penetrou no zeitgeist. Lil Pump começou com “Gucci Gang”. Rick Ross e Bhad Bhabie rimaram sobre um “Green Gucci Suit” e “Gucci Flip Flops”, respectivamente, e Die Antwoord, com a ajuda de Dita Von Teese, cantou sobre “Gucci Coochie”. Alessandro Michele, o diretor criativo da casa, é uma fábrica de sucesso de um homem só – mas é claro que ele tem muito material bom para trabalhar.

Gucci completa 100 anos este ano. A nova coleção de Michele é uma celebração desse marco e, em sua moda, é fabulosamente idiossincrática. Não inesperadamente, ele reexamina a história da casa; este é o procedimento operacional padrão em aniversários. Michele pegou os códigos equestres da Gucci, dando-lhes um toque fetichista – uma modelo estalou o chicote enquanto desciam a passarela. Ele também reprisou um dos maiores sucessos de Tom Ford, o smoking de veludo vermelho do outono de 1996 que Michele disse que “tornou Gwyneth Paltrow famosa”, com ajustes incluindo ombros novos e mais pronunciados, um cinto de couro e versões para homens e mulheres.

Mais surpreendentes foram as peças que Michele levantou – ou “citou”, para usar o jargão da empresa – da Balenciaga de Demna Gvasalia, outra marca do grupo Kering. Quando o desfile começou e as mídias sociais começaram a falar sobre a colaboração, um representante da imprensa esclareceu que essa não era de fato uma das conexões familiares da moda, mas sim a primeira saída do chamado laboratório de hackers de Michele. Com a permissão de Gvasalia, Michele usou algumas das formas e símbolos icônicos do designer da Balenciaga, incluindo a jaqueta acolchoada do outono de 2016 e o ​​top e as leggings de spandex da primavera de 2017. Todas essas coisas misturadas e misturadas com seus próprios símbolos – brilho para o dia, grandes quantidades de marabu e minaudières de coração anatômicos incrustados de strass – juntamente com uma nova ênfase vital na alfaiataria clássica.

Nesse hacking, Michele tem algo em comum com os músicos amantes de samples em sua trilha sonora. Mas é uma ocorrência mais rara na moda, um ponto esclarecido por uma declaração escrita de François-Henri Pinault, presidente e CEO da Kering: “Vi como as visões inovadoras, inclusivas e iconoclastas [de Alessandro e Demna] estão alinhadas com as expectativas e desejos das pessoas hoje”, disse ele. “Essas visões se refletem não apenas em suas ofertas criativas, mas também em sua capacidade de levantar questões sobre nossos tempos e suas convenções.” A indústria estará observando como, com quem e para onde esse conceito vai a seguir.

Marcelo Pinheiro
Marcelo Pinheiro
Escritor; entretenimento, moda, tecnologia e crítica. Redator e fundador da Revista Chaprié

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